01.04.2015

Выбираем удобрения
Тема питания растений — удобрения и подкормки — моя излюбленная (после темы сорняков — это святое!), питательные смеси всегда продумываю и готовлю с удовольствием; к рецептам приготовления компостов, травяных удобрений или жидких минеральных подкормок отношусь более внимательно, чем к кулинарным рецептам.

С продуманной системой удобрений вы любую почву, в любом климатическом регионе сделаете высокоплодородной скатертью-самобранкой. Питательные вещества — это «кирпичи», без них растения не построят себя достаточно крупными. Да и этого мало: нам надо постараться сделать так, чтобы эти «кирпичи» не рассыпались.

Тему питания земли — удобрения — нам придется разобрать подробно, потому что все, что вырастет за сезон на вашей площади земли, вырастет за счет питательных веществ почвы: ее собственных запасов и добавленных удобрений, подкормок. Мы заинтересованы в том, чтобы добавить их побольше и покачественнее: как говорится, почву маслом не испортишь!

С оговоркой: правильнее будет, если мы внесем удобрения не за один раз, а разобьем малыми количествами: кое-что мы уже внесли под деревья и кусты по снегу после их обрезки — такой же небольшой стартовый запас питания мы дадим на грядки и цветники в апреле.

А затем в мае, июне, июле будем давать мощные подкормки, потому что, чем у растения крупнее становятся побеги, тем больше оно требует питания. Давать же посадкам сразу большое количество удобрений опасно, — можно вызвать заболевания растений.

Что нужно знать для того, чтобы успешно питать свои растения? Две вещи: свойства удобрений (главным образом по азотному содержанию) и виды загрязнений почвы (чтобы их избегать).

Само собой, выбор удобрений зависит от типа почвы, но мы здесь подразумеваем, что ведем разговор о садоводстве в средней полосе, и здесь почвы в основном кислые, так что группа удобрений к ним ко всем (дерново-подзолистые, подзолы, торфяные, заболоченные, пойменные, песчаные…) применима одна: группа удобрений, которые устраняют почвенную кислотность.

А другая группа удобрений — физиологически кислые, то есть закисляющие почву, — здесь неуместна и вредит (это фактически все «сухие», то есть гранулированные минеральные удобрения: селитры, суперфосфаты, нитрофоски, карбамиды и т.д.).

Бывают, безусловно, почвы изначально более питательные и менее питательные, такие как торф, — здесь надо всего-навсего научиться работать «на торфе» — изучить литературу о болотах и торфообразова-нии, о составе разных торфяников — и целенаправленно применять те же удобрения, что и на глинистых дерново-подзолистых почвах (ДПП), только в больших количествах. А на песках или подзолах — то же в целом количество удобрений должно быть больше, чем на ДПП, но только при более частых внесениях и при малых концентрациях.

Группу полезных удобрений мы рассмотрим завтра, а сегодня начнем с основной теоретической основы — с цикла азота в почве.

Почему цикл азота — это главное?

Потому что без отчетливого понимания простой схемы превращения в почве этого элемента питания у вас не будет ощущения хозяина положения на грядках, вас будет пугать «собственное невежество», вы будете кидаться от одной системы земледелия к другой, и везде вас будут «стращать и вербовать в свой лагерь» — и вы будете им всем верить.

Выращивать растения — это крайне просто, для этого не обязательно «поклоняться компосту как божеству» как это делают сторонники так называемого органического земледелия (я говорю «так называемые», потому что у них не может быть монополии на органические удобрения или на экологически чистое земледелие), не обязательно разводить породистых микробов и т.п. — монополии на здоровые технологии нет ни у кого.

Я обратил внимание на закономерность: чем строже требования к какой-то выбранной технологии, тем безграмотнее на поверку оказывается ее «проповедник», то есть что-то одно знает подробно, а в целом имеет неверное представление (в биологии все решают обширные знания, и как метко сказал Антон Павлович Чехов, «односторонний специалист подобен флюсу»).

Так, вас могут горячо убеждать, что «мульчировать гряды можно только компостом — ферментированным материалом, и нельзя сеном, травой, ничем другим, т. к. при их разложении в земле идет повышенное образование нитратов и нитритов, а это очень вредно.» Ой, прямо запугали, застращали!

Короче, давайте разберемся с этими нитратами, чтобы перестать их бояться.

Цикл азота — не слишком ли это сложно для рядового садовода?

В том-то и штука, что это на самом деле просто. На самом элементарном уровне школьного знания химии. Цикл азота — это
извечный процесс разложения органических остатков, он отработан за миллионы лет, он один и тот же для берез и пальм, он един для всех стран и всех почв, и его не изменит никто: ни фирма по производству удобрений из Германии, ни профессор из Японии — никто из тех, на кого так любят опираться не понимающие растениеводство люди.

И мы разберем его основные превращения, чтобы убедиться, насколько все просто: несколько простых веществ, которые прекрасно знают растения и используют только их (поэтому, когда кто-то утверждает, что он изобрел что-то принципиально новое, — это коммерческий трюк: он просто «изменил упаковку»).

Азот — N (nitrogenium) краеугольный элемент питания растения. Любому растениеводу нужно знать, откуда берется в почве азот и как он себя там ведет, чтобы понять равновесие этих процессов и уметь сдвигать его либо в сторону накопления азота, либо в сторону удаления.

В почве есть «неприкосновенный запас» азота, он содержится в гумусе, причем в гумусе его «несметно». Гораздо больше, чем вы предполагаете. Например, на дерново-подзолистых почвах, в верхнем слое перекопанной глины на одном гектаре (100 х 100 м) содержится, по оценке почвоведов, 3 т азота, его хватило бы на 100 неплохих урожаев без каких-либо компенсаций.

То есть, если бы мы выращивали урожай и полностью срезали его и увозили, без внесения удобрений, то нам все равно хватило бы запасов плодородия на 100 лет. Это при том, что данная глина светлая и в ней немного гумуса, а что же тогда делается на черноземах!

Первый вывод: гумус — это хороший фон, на котором легко восстанавливать плодородие, он принимает азот изудоб-рений надолго. И отдает потом азот медленно и скупо, бережет свой запас, растягивает на долгие годы. Гумус — хорошее стабилизирующее вещество для азотных удобрений (он делает наши удобрения «долгоиграющими». Чем больше гумуса, тем выше потенциальное плодородие почвы.

Теперь по порядку этапы превращений азота:

1. Органическое вещество (любое: трава, навоз, опилки, тела лягушек и улиток и т. д.), попадая в почву, начинает разлагаться микроорганизмами с образованием аммиака NH3. Аммиак, соединяясь с влажной почвой Н2О (Н+ОН-), сразу превращается в нашатырный спирт NH4+OH- — этот основополагающий процесс называется аммонификацией.

Отсюда у разлагающейся органики характерный «запах коровника», он говорит нам об образовании столь ценного аммиака. Ион NH4+ на самом деле наиболее ценен для нас: он может напрямую питать растение, а может участвовать в образовании гумуса. То есть он поступает и туда, и туда — и в растение, и в состав гумуса, обогащая его. (При разложении органики образуется перегнойное вещество черного цвета, которое тоже участвует в пополнении запасов гумуса, в том числе углеродом).

Важно не дать аммиаку улетучиться, вот почему нельзя оставлять без укрытия как приобретенный навоз, так и компостную кучу, их надо прикрыть слоем влажной земли 15-20 см (и еще сверху пленкой, чтобы предотвратить высыхание, потому что земля удерживает аммиак только пока она влажная), тогда в итоге мы будем иметь еще и обогащенную азотом порцию земли.

Это немаловажный нюанс: чем больше всего положишь под навоз и на навоз, тем больше получишь удобрений (это же относится и к компосту)! Прикрыть навоз можно и торфом, и песком. А бочку с жидким травяным удобрением не нужно передерживать: как только «созрела», используем на подкормки, иначе много аммиака выветрится.

2. Попутно под воздействием микроорганизмов почвы происходит окисление азота (неизрасходованного иона NH4+) и превращение его в нитрат — ион NO3-(этот процесс называется нитрификацией). Он идет в присутствии кислорода — земля и компост должны дышать.

Нитратный ион тоже поглощается растением: он полезен в качестве ростового вещества, но, как известно, когда его слишком много, плоды делаются «нитратными». (Попутно при окислении аммония вместе с нитратами возникают еще и нитриты — ионы NO2-, но их мало и мы их можем не учитывать.)

3. Остаток нитратных ионов (NO3-и NO2-) под воздействием бактерий (заметим, все происходит с помощью микробов!) превращается в газы (NO2, NO, N2O, N2) и улетучивается из земли (этот процесс называется денитрификацией). То есть земля понемногу теряет азот, и если поступления свежего азота нет, земля понемногу обедняется.

Вот и все.

А что же происходит с органикой, если она разлагается без кислорода (например, компостную яму залило водой, или компост (навоз) сильно слежался и затем намок под дождем, или в бочке с бродящей травой)? В этом случае образование нитратов не происходит и азот начинает сразу переходить в разные газы, улетучиваться, что приводит к потерям азота.

Поэтому нам нужна рыхлость и умеренное увлажнение компоста и навоза при хранении. Компостная куча лучше компостной ямы. А травяное удобрение наиболее питательно пока свежее, его побыстрее следует вносить под растения по мере готовности (бывает готово через 10-15 дней после зарядки).

Вывод: все формы азота легко переходят одна в другую, и не нужно опасаться, что из-за твоих неправильных действий произойдет накопление «не того соединения» — природа все исправит: сделай паузу, грунт продышится, солнце заставит листья переработать нитраты — и все будет в порядке, азот войдет в круговорот.

А излишеств азотных удобрений, конечно, не нужно допускать: равновесие есть равновесие. У навоза тоже есть разумный предел. Надо знать, в какой органике больше или меньше азота. Соответственно, фекального компоста надо вносить меньше, в нем избыток азота, а прелых растительных остатков — больше.

На компостные кучи, в которые были когда-то добавлены фекалии, можно сажать только то, что нуждается в больших количествах азота: тыквы, огурцы (засолочные огурцы все же рекомендуется выращивать отдельно на ограниченном количестве органики, иначе могут закиснуть).

Помидоры или перцы можно сажать на кучах из прошлогодней растительной массы, но тогда эта куча должна быть невысокой (до 2030 см) и состоять только из прелой листвы и травы в смеси с землей (допустимо лишь вначале пропитать ее раствором гуматов или травяного удобрения для старта) — иначе наши пасленовые увлекутся ростом, а им этого нельзя позволить.

В здоровой почве (рыхлой, раскисленной, влажной, содержащей гумус) весь приведенный выше процесс превращений азота идет медленно, и мы заинтересованы, чтобы он шел медленно в течение всего лета — тогда растения будут равномерно получать питание и в них не накопится избыток нитратов.

Ускорять разложение органики с помощью породистых микробов нам ни к чему! В зависимости от погоды мы регулируем объемы подкормок: на долгом солнце никакого накопления нитратов не будет, так как они быстро перерабатываются, значит, объемы подкормок можно увеличить, а в пасмурную дождливую погоду — вообще прекратить.

Так что же делать, если согласно лабораторным анализам почвы, скажем, азота в несколько раз меньше нормы, а калия много — можно ли быстро насытить почву азотом или это длительный процесс?

Приведенное положение типично для глинистых почв средней полосы: в них достаточно калия и фосфора, а вот азота остро недостает (на торфяниках, песках и подзолах мало и того, и другого, и третьего). Дело в том, что на наших почвах по природе должны быть леса (когда-то они здесь и были), тогда много азота накапливается в подстилке опада и от помета животных, если же леса свести, то азот начинает быстро теряться.

Так наши оголенные почвы стали содержать крайне мало азота. Самое важное — это знать об этом и увидеть реальную картину, а далее проще простого: «почва без азота» — это все равно что «чашка без воды» — наполняется за несколько секунд.

Выплесните из лейки для начала раствор азотного удобрения — гуматы, или травяное удобрение с добавкой навоза или отходов туалета — и почва сразу будет содержать азот, через 1-2 месяца можно сажать растения (из осторожности всегда лучше выждать хотя бы месяц после внесения любых удобрений).

Но такой азот будет «быстроиграющим»: некоторая его часть закрепится в почве надолго (в глинах хорошо образуется коллоидная структура, удерживающая ионы удобрения), а основная часть будет в ближайшие недели или месяцы израсходована растениями, понадобятся новые подкормки.

Но если мы запустили систему удобрений и отныне будем проводить регулярные подкормки в течение сезона — все в порядке, почву можно считать высокоплодородной. Вообще же, чтобы создать более долгий запас азота в почве, попутно вкапывают «твердую» органику, которая даст основу новому гумусу: с осени можно просто вкопать траву, листья или навоз, компост (торф рекомендуют, но я его считаю малополезным), тогда в почве появятся более сложные соединения азота — начнет расти содержание гумуса — органоминерального вещества.

Раньше вопрос плодородия на любой почве решали всего за одно внесение навоза, желательно с осени. Ну а сегодня приходится делать «заменитель» — раствор азотного удобрения плюс остатки травы или листьев. Впрочем, заменитель это вполне полноценный, так что у нас нет никакой надобности бежать искать навоз, учитывая, что навоз сегодня на фермах бывает загрязненный из-за применения «химии».

Источник

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 + 8 =