17.05.2015

Готовим травяное удобрение
Есть такой анекдот: два туриста разговаривают: «Я не могу понять, чем отличается восточная кухня от европейской?» — «А вот смотри: какашка пока свежая — это какашка, а высушенная — это уже приправа!» Так и наше травяное удобрение — растения оценят.

Когда трава по щиколотку, ее уже можно выкашивать — это ценное сырье для нас: из молодой травы быстро получается питательное азотсодержащее травяное удобрение. Ее засыпают в емкость с водой — и через 1-2 недели брожения удобрение готово. Ускорить процесс и одновременно повысить питательность раствора помогут небольшие добавки источника азота (раньше добавляли столовую ложку гранулированной мочевины на бочку; для этой цели больше подходят гуматы, микробные препараты или полведра из туалета).

В дачном обиходе теперь пользуются только пластиковыми емкостями. Ушли те времена, когда траву забраживали в железных строительных бочках (аммиак разъедал железо) или в старых эмалированных ваннах. Пластиковые емкости легкие, долговечные.

Почему его готовят именно из зеленой травы, а не из сена или, скажем, из опавшей листвы?

Потому что у растущей зелени в кончиках роста сосредоточены азотистые вещества — именно они обеспечивают быстрое увеличение размеров листьев и побегов, а опавшая листва или пожухлая трава — это почти одна клетчатка, в ней азота мало.

Молодые сорняки, свежесостриженная газонная трава, луговая трава первого покоса — все это лучшее сырье для производства удобрения в бочках с водой. Впрочем, зеленое сырье годится и для вкапывания в землю (так поступают с сидератами), для посадки чего-либо через месяц.

Любой азотистый материал разлагается очень быстро. (Стожок зеленой травы, оставленной на газоне, через пару дней начинает «дымиться» от разогрева — настолько быстро ее принялись разлагать грибы.)

По сохранению азота для плодородия что выгоднее — вкапывать зеленую массу в землю или делать из нее зеленое удобрение?

Когда мы готовим почву для посадок с запасом времени, то лучше вкопать, так как в почву будет внесен и азот, и углерод (в виде клетчатки], когда же у нас уже все посажено, мы в состоянии внести при жидкой подкормке травяным удобрением только азот, а клетчатку можем лишь разложить по поверхности в виде мульчи. И то и другое по-своему выгодно.

Какого объема годятся емкости?

Сколько вы сможете набрать зеленой травы или сорняков — такая и цистерна. Излюбленный вариант наших мастеров грядок — бочка на 200 л. А уж в зависимости от размера ваших «полей» выбирайте количество бочек. У иных «плантаторов» на солнце стоят в ряд по несколько бочек.

По опыту, для участка 6-10 соток одной бочки хватает за глаза, потому что производство удобрения идет непрерывно: при желании каждые 10 дней мы будем получать по полтонны рабочего раствора удобрения (при должном разбавлении водой).

Минимальный объем емкостей — это, наверное, ведра на 10 л. Удобны более крупные бачки от всяких строительных побелок на 15-20 л.

Какова техника изготовления удобрения?

Чем моложе и мельче изрублена трава, тем быстрее она забродит. Газонная трава в этом отношении самая «быстрая». Бочку заполняем водой из шланга до верха или на 2/3 — по-любому, сколько бы ни было травы или сорняков, воды наливаем по их количеству: чтобы закрыло.

Далее сверху осталось внести источник азота для ускорения брожения. Все, бочка заряжена, ей осталось прикрыть (чтобы запах не разносился, и азот).

Покупные препараты микробов покупать не обязательно, так как на поверхности листьев всегда уже заранее присутствуют всевозможные микроорганизмы (покупные микробы требуют питания вареньем и т.п. — это снижает технологичность — что, все лето бегать им варенье носить?!).

Первая партия может забраживать чуть дольше, чем последующие, когда «закваска» создана — летние партии удобрения бывают готовы через 7 дней после зарядки бочки.

Как определить, что удобрение готово?

А как оно может быть не готово? Полагаете, трава может не забродить? Такого что-то еще не бывало!

Если, сняв крышку, вы обнаружили характерный силосный запах (за который данное удобрение называют в народе «пахучкой») — удобрение готово: если толкнуть бочку, всплывают пузыри углекислого газа, а это значит, там образовался и аммиак.

Подкармливаем растения, пока удобрение свежее и имеет сильный силосный запах. Разбавление водой — около 1: 2-1:3. Как обычно, при подкормках правило: полив растений до и после подкормки.

Оставшуюся траву вынимаем (вилами можно пробить бочку, лучше подойдет специальный крючок из толстой проволоки — это из разряда уникальных самодельных дачных инструментов, до которых не додумалась промышленность!).

Ее используем в качестве мульчи под ближайшие огородные растения или относим на компост. Немного раствора на дне бочки оставляем в качестве закваски для следующей партии.

Чтобы облегчить себе прогулки с наполненными удобрением лейками, бочку перед каждой новой зарядкой стоит перекатывать к той части усадьбы, которую мы теперь собираемся удобрять.

А как ослабить запах, чтобы соседи не жаловались?

Да, имеет место такое осложнение, не все соседи относятся с пониманием. Выход следующий. Так как данное удобрение нам приходится вносить не так уж часто, раз в 7-10 дней, то подгадать удобное время получается. Я стараюсь поливать «пахучкой» в будни, когда меньше народу, и еще есть одно проверенное время: в субботу в 6 утра — в это время все спят вглухую, можно хоть навоз по всему участку разложить — никто не заметит! — а когда в 9 все начинают «выползать», запах уже развеивается, потому что после подкормки идет полив поверху по листве. В дождливую погоду тоже быстро запах развеивается.

Какие могут быть нюансы?

Приверженцы разных строгих рецептов изготавливают удобрение, скажем, только из крапивы или из бараго… Зачем себя так ограничивать? Азот — он и в Африке азот!

Любая трава при разложении дает аммиак и высвобождает из клеточного сока калий. Производство удобрения должно быть технологично, то есть быстро и удобно. Его ценность в том, что сырье всегда рядом в избытке и за ним не нужно далеко ходить.

Репа

Репа — холодостойкое растение. Но, как и другие крестоцветные (капустные) корнеплоды — редис, редька, дайкон — ее всходы после промораживания могут пойти «в стрелку», то есть сразу выпускают цветоносы без образования корнеплода (или он получается мелкий и волокнистый).

По этой причине огородники стараются уберегать сеянцы от сильных заморозков: либо позже сеять, либо укрывать на ночь двойным лутрасилом.

Вот любопытная подробность, на основе которой мы можем улучшить агротехнику выращивания этого растения: известно, что репа является полезным продуктом питания по содержанию кальция, ее даже рекомендуют есть детям для поддержания роста костей.

И раз в репе накапливается много кальция, логично предположить, что она будет плохо расти на почвах, бедных кальцием, — это мы и наблюдаем при выращивании репы на песках, на торфе: здесь она получается мелкой.

Наоборот, крупная репа вырастает на черноземах, а они, как известно, содержат известняк. Таким образом, на бедных почвах будет легко вырастить репу, если вносить под нее с осени известняковую муку, мел или золу.

Разумеется, на одном кальции здоровенные корнеплоды не получатся, нужен еще и азот, который входит в состав перегноя (навозный перегной, бесфекальный компост). Надежно получается репа и по травяному удобрению.

Залог успеха — правильный уход за всходами, от них все зависит. Проростки должны находиться далеко друг от друга, и их обязательно следует защитить от крестоцветнй блошки (об этом — в текущем уходе).

Забавно, что иногда людей озадачивает, куда девать свалившийся на них урожай репы (одно дело — купить один раз за лето пучок репок у бабушки на рынке, и совсем другое — употребить полсотни ядреных корнеплодов, которые и правда напоминают пушечные снаряды).

Пока она молодая и сочная, как зеленая редька, ее удобно натирать на терке и использовать для салатов. Когда же корнеплоды взрослеют и делаются «ватными», приходится их запекать или варить.

Источник

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

8 + 9 =